Лиза Ефремова: ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕРБИЮ

Вообще, мне показалось, что открытость и искренность присуща сербскому народу, они часто могут поделиться с незнакомцем и своими горестями и радостями, достаточно просты и прямы

Признаться честно, меня всегда тянуло в Сербию. Кино, полное фирменного трагикомизма, музыка, с чарующими цыганскими мотивами, красоты природы и загадочная балканская душа вдохновили меня решиться на путешествие, длиной более, чем в 2 недели.

По началу, конечно, присутствовало волнение. Как составить грамотный маршрут, что посетить, как добираться до мест назначения, какие трудности можно встретить на пути, на каком языке общаться с местными, что ждать от поездки? К счастью, на начальном этапе, мне удалось связаться с моим другом из Сербии Драганом, с которым мы познакомились этим летом на Международном молодежном православном фестивале «Братья» в Можайске. Он возглавлял делегацию ребят из Сербии и по совместительству был для них переводчиком. Мы с Драганом переписывались на электронной почте, он мне советовал какие достопримечательности, храмы и монастыри стоит посетить, как до них добраться, проводил исторический экскурс и обещал помочь с переездами. «Но как я успеть все это посетить?»- думала я. Мне казалось это нереальным посмотреть все, что интересно.

Но вот я уже сплю в аэропорте Вены во время пересадки. И через несколько часов солнечное балканское небо встречает меня из холодной и пасмурной Москвы. На Белград у меня был только один день (основной осмотр планировался в конце путешествия), и я погуляв по «белградскому Арбату» – улице князя Михаила, потратила вечер на дегустацию местных блюд, благо после дорогущего венского аэропорта есть хотелось ужасно.  Затем пройдясь немного по центру города, увидев известную крепость Калемегдан, народно позориште – национальный театр, оценив шумную ночную жизнь и купив в газетном киоске сербскую SIM-карту, я отправилась в хостел отдыхать.

Ранним утром я быстро собрала рюкзак и бегом на центральный автовокзал, чтобы поехать в Кралево. Возле него множество палаток с беженцами с Востока, которые выбирают Сербию в качестве транзита в страны центральной Европы. Деваться некуда, вот и живут в очень нечеловеческих условиях.

Автобус прибыл вовремя и около двух часов вез меня в Кралево, в котором на автовокзале меня уже ждал мой друг Драган. Было необычно видеть человека с можайского поля в дальних сербских краях, но все же меня охватила необычайная радость. Я почувствовала себя, как дома. Драган испек для меня хлеб, мы поужинали и отправились на осмотр города. Кралево, как вы догадались, произошел от слова «король», а именно в честь провозглашения в 1882 году сербского княжества королевством, граждане города Карановац попросили у его Величества, короля Милана Обреновича, чтобы их город в память о таком радостном событии, в честь первого сербского короля после освобождения от турецкого ига, в будущем понес имя Кралево. И король Милан исполнил просьбу своих подданных. Первой же королевой современной Сербии таким образом стала его жена Наталья – дочь богатого бессарабского помещика, русского полковника Петра Ивановича Кешко, и урожденной молдаванской княжны Пульхерии Стурдзы.

Мы начали нашу экскурсию с интереснейшего места – дом Святителя Николая Сербского. Оказывается, знаменитый святой жил именно здесь! Затем прогулялись по центральной площади, посреди которой стоит памятник сербским солдатам Первой мировой войны. А после отправились в очень известный сербский монастырь – Жича, который является Царской лаврой, о чем говорит ее багряный цвет. Он был основан в XIII веке Стефаном Первовенчанным и его братом Саввой Сербским и является первой столицей Сербской автокефальной Церкви (с 1219 г.), там коронировали королей династии Неманичей (в последний раз в Жиче миропомазали короля Петра I Карагеоргиевича в 1904 году. Торжества по поводу коронации короля Петра запечатлены на фильме).

В монастырь обычно приезжает множество паломников, но в час, когда мы приехали почти не было людей и мы смогли насладиться тишиной и спокойствием этого места.

На другой день, мы, договорившись с приятелем Драгана, чтобы он отвез нас на машине, отправились в один из самых больших и красивых монастырей в Сербии- Студеница. С 1986 года он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная достопримечательность монастыря – фрески византийского стиля, датируемые XIII и XIV веками. Кроме того, монастырь тоже является усыпальницей: в церкви Богородицы хранятся мощи св. Симеона (Великого жупана Стефана Немани I, +1200), его супруги св. Анастасии, короля Стефана Немани II Первовенчаного (св. Симон). В Студенице основана тоже первая сербская больница под руководительством Св. Саввы.  Церкви, находящиеся на территории Студеницы отделаны белым мрамором и сочетают в себе романский и византийский стили, образуя свой уникальный стиль, известный, как рашский. На обратном пути мы остановились на дороге, чтобы сфотографировать очень необычный памятник – он стоит на обрыве небольшой горы, окруженный деревьями, а внизу протекает река. Это памятник сербскому герою Первой Мировой войны и является копией того памятника, который находится в центре Кралево.

Также мы притормозили возле живописной крепости Маглич, которая располагается на высоком, живописном холме, среди множества пригорков. Полные впечатлений мы остановились в ресторанчик, неподалеку от Маглича и пообедали очень вкусной речной рыбой. Всем рекомендую.

После возвращения в Кралево, мы решили не останавливаться на достигнутом и поехали на автобусе в монастырь Любостиня. Он является ярким представителем моравской архитектуры, характерная черта которого- рельефная резьба на камне и так называемые «окна-розы». Действительно монастырь очень необычен и красив, всем советую его посетить.

На следующий день мы отправились в путешествие, которое было под вопросом, когда я находилась в Москве и переписывалась с Драганом. Вместе со школьниками из Кралево и их учителями мы поехали в третий по величине город Сербии – Ниш. Первое, что удивило меня – это, когда мы ехали в автобусе, каждый угостил меня чем-то, а по прибытию фотографировались на память со мной, это было очень трогательно. По приезду мы погуляли в парке, мальчики осмотрели стадион местной футбольной команды и, затем, направились туда, к чему приурочили эту поездку.

Оказывается, в Сербии проходит фестиваль  «Дни русского детского фильма в Сербии», этот проект был сделан совместно с обществом «Русская гуманитарная миссия в Сербии». Юным зрителям были показаны 5 русских мультфильмов с субтитрами. Отмечу, что мультики были очень качественные, со смыслом, и что немаловажно, с юмором (я смеялась там громче всех).

После нас ждала экскурсионная программа по городу: мы посетили Нишскую крепость, построенную турецкими захватчиками, а также леденящую кровь Башню черепов «Челе-Кула», также сооруженную турками из черепов сербов, убитых в битве на холме Чегар 31 мая 1809 года. Как говорится в исторической справке, тот год для сербских повстанцев начался удачно: до этой битвы они сокрушали турков во всех направлениях;  в направлении запада они перешли реку Дрину и освободили Боснию вплоть до Сараево; в моменте боя, в южном направлении они уже встретились с черногорскими войсками митрополита Петра I Петровича Негоша /Св. Петр Цетиньский/. Из-за поражения у Ниша все успехи свелись на нет. Там полководцы ожидали помощи русских – войска генерал- фельдмаршала князя А. А. Прозоровского уже были на Дунае. Но из-за сильных дождей Дунай вылился, и русские не смогли перейти реку, так что турки свои армии оттуда и со всех концов Балкан – от Адрианополя, Тессалоник…/ направили в помощь Нише. Через это время сербские полководцы поссорились между собой: кому быть главнокомандующим, ждать ли помощи от русских войск или наступать… турки собрали далеко превосходящие повстанческие сили, пошли в наступление. Воевода Синджелич отчаянно боролся, не хотел отступать, и туркам удалось перейти рвы лишь через своих солдат – когда они наполнили их своими трупами. Начался рукопашний бой, и воевода Синжделич тогда взорвал пороховый склад – чтобы погибло как можно больше турок. Он до этого освободил своих солдат присяги, приказал им спасаться, но они не хотели оставить своего воеводу и погибли вместе с ним).

После посещения достопримечательностей пришла пора прощаться, ведь дальше я отчаливала в одиночное плавание. Предположительно, на 2 дня, но неопределенность по традиции присутствовала и добавляла дух приключений. В мои планы входило добраться до двух мест: заповедник Джаволя-Варош и каньон Увац. Путь лежал на юг и юго-запад.

Почитав форумы и сайты, как добраться до Джаволя-Варош, я не получила особенной пользы, так как города, до которых советовали добираться были различные, а дальнейшие способы, как доехать из города до заповедника были и вовсе неизвестны – путешественники по Сербии обычно арендуют машины, либо берут экскурсионные туры. Но мы легких путей не ищем и «прорвемся», как говорится. Я решила довериться карте и выбрала просто ближайший город, а не город, где более развита транспортная сеть. Этим городом оказалось Куршумлия (лучше ехать именно до нее, советую), но до заповедника не ходят автобусы, только такси. А ехать порядка 30 км. Первый встречный таксист сразу огласил сумму около 20$, я решила, что это дороговато и пошла в обменный пункт (благо, они в Сербии на каждом углу) и уточнила, за сколько реально можно доехать, цена оказалась ниже процентов на 35% и они еще вызвали мне такси. В общем, если сомневаетесь в цене, лучше уточняйте у местных. Таксист оказался очень общительным и даже согласился погулять со мной по заповеднику и рассказать, что, где и почему.

В заповеднике нас ждали красные реки, напоминающие марсианский грунт, куча мух, атакующих туристов, и конечно же, знаменитые земляные фигуры. Они располагаются на высоте 600 метров, их около 200 и находятся они на двух сторонах обрыва, окруженного лесами и источниками, воду из которых нельзя пить, но можно наносить на тело – она оказывает полезный эффект. В общем, зрелище, я вам скажу, завораживающее. Особенно, если знаешь легенду, почему это место получило такое название. «Джаволя-Варош» в переводе означает «город дьявола», говорят, что это и не земляные фигуры вовсе, а целый город, превратившийся в землю за грехи. Но даже если в это все не верить, то долю экстрима можно ощутить ночью, среди подсвеченных земляных фигур и темных лесов, ведь заповедник работает и в это время суток. Романтика, да и только!

После Джаволя-Варош у меня был план маршрута таков: ночевка в Нови-Пазар, переезд Нова-Варош и, наконец, каньон Увац, переезды предполагались на общественных автобусах. Предварительно ознакомившись с расписанием в Интернете (хочу предупредить, что расписание не всегда достоверно и поэтому по прибытию лучше спрашивать в кассах, когда следующий автобус), я отправилась в путь. Нови-Пазар оказался колоритным городом на юго-западе Сербии, находящимся неподалеку от Косова. В 15 км от него, кстати, находится знаменитый монастырь Сопочаны, один из красивейших в Сербии, куда я, к сожалению, не доехала.

Тут-то и начались приключения: в Нови-Пазар мне сказали, что на каньон Увац надо ехать не доезжая Нова-Варош, прямиком в Сеницу, в автобусе, когда я уже ехала, мне сказали, что надо ехать именно в Нова-Варош, в Нова-Варош мне сказали, что каньон такой находится в Боснии, а в Сербии есть озеро, река, гора Увац… но не каньон. Зато есть каньон Тара в Ужице, в Ужице мне сказали, что он все же в Баина-Башта, и называется каньон Дрина. По пути в маршрутке дружелюбные сербы из-зо всех сил старались мне помочь, понять, что именно мне надо, и мы даже нашли русскую эмигрантку на остановке, но до конца они все равно меня не поняли. Зато подсказали, что из Баина-Башта через Ужицу можно относительно быстро добраться до внепланового пункта №3 – деревня Кустурицы. В общем, доехав до каньона Дрина, я, конечно, получила долю эстетического удовольствия, но это оказался не тот каньон. Не знаю, о чем я думала, но идея позвонить Драгану или найти картинку в Интернете не пришла мне в голову. Уставшая и измотанная я нашла какой то мотель и без сил уснула.

Утром я поехала в деревню Кустурицы в Мокра-гору. Говорят, не так давно, до постройки этой кино-деревни, там вообще не было дороги, может быть поэтому автобусы останавливаются там нечасто и надо все спланировать, чтобы уехать обратно вовремя. Мокра-гора оказалась небольшой, как вы догадались, горной деревенькой, со всеми атрибутами: овечки, коровки, старенькие домики и милые сельские жители. На вершине горы и находится деревня Кустурицы. Говорят, что домики для кино-деревни были раньше заброшенными и их нашли и перевезли сюда, чтобы передать дух старой Сербии. Гуляя по деревне можно увидеть улицы, названные в честь разных режиссеров: Михалкова, Феллини, Тарковского. Рядом с теннисными кортами улицу Новака Джоковича, а также церковь в национальном стиле, ретро-машины, кинотеатр и даже импровизированную тюрьму. Все это, конечно же, рассчитано на туристов – домики можно снять в аренду, кинотеатр тоже, кругом продажа сувениров. Многие путешественники приезжают на Мокру-гору не просто, чтобы посетить деревню Кустурицы, но и чтобы прокатиться по знаменитой узкоколейной железной дороге. Она проходит через горы и открывает прекрасные виды сербской природы, протяженность ее до боснийского города Вышеград. Именно в этих краях и на этой железной дороге происходит действие знаменитого фильма Кустурицы «Жизнь, как чудо».

Ну что же, почувствовав себя героиней фильмов знаменитого режиссера, я оправилась домой к Драгану. Рассказала ему весь этот каламбур с каньоном, мы посмеялись и стали думать, как туда реально можно доехать, потому что мечта посетить Увац меня не оставляла.

Но сначала, мы отправились в город Топола, который называют еще «усыпальницей королей». А все потому, что там похоронена династия князя Карагеоргиевича.

По дороге мы заехали на винодельни, ведь вино, которое делают в этих краях, известно во всем мире и не раз занимало призовые места на конкурсах. Там мы посетили погреба, посмотрели, как производят напиток, на каком оборудовании и, конечно же, продегустировали. Вино вправду оказалось очень вкусным.

Затем мы отправились в музей-галерею дом Петра I, посвященную королевской династии, где были представлены одежда, предметы быта, книги и даже подарки русских царей.

После посетили Церковь Святого Георгия Победоносца на холме Опленац. Она уникальна тем, что ее интерьер украшают мозаики, созданные из 40 миллионов пластинок, имеющих 15 тысяч оттенков. Выглядит потрясающе! В крипте церкви захоронено 28 членов династии, среди которых и четыре правителя: князь Сербии Александр Карагеоргееевич и король Югославии Александр I Карагеоргиевич, а также король Петр II и князь-наместник, регент Павел Карагеоргиевич. В самом храме, по правую и левую сторону от алтаря захоронены также вождь Карагеоргий и король Петр I. Итого, 6 правителей, если считать регента.

Уже затемно мы вернулись домой, а на следующий отправились в Национальный музей Кралево. В экспозиции представлена большая коллекция, посвященная Первой мировой войне, святителю Николаю Сербскому, национальному быту, костюму.

После мы решили позвонить нашему сербскому другу Милошу, который летом тоже был на православном фестивале в Можайске. Мы хотели предложить ему поехать в монастыри Овчаро-Кабларского ущелья, иначе именуемые сербским Афоном, которые находятся относительно недалеко от Кралево. Зная, что это будний день, все же решили попытать судьбу и договориться о встрече.

К счастью, Милош смог к нам присоединиться и на другой день мы уже сидели на кухне у Драгана и обсуждали маршрут… Самое удивительное, что ребята, пока я собиралась, как-то между собой договорились и предложили мне поехать… на каньон Увац. Я была очень удивлена, но, пожалуй, машина была единственным способом увидеть его, те замечательные виды, природу.

Изучив карту, мы двинулись в путь по объездной дороге. Нам не встречались ни автобусы, ни фуры, зато из окна был несравненный вид на сербские городки, села, природу и местных жителей.

Примерно, через пару часов мы добрались до пустынного холма в городе Сеница. Никаких автобусов, такси и маршруток там не было, что еще раз доказало, что ехать туда надо на собственном транспорте. Внизу, на берегу реки оказалось поселение, где живут местные рейнджеры. Они следят за порядком, проводят экскурсии и катают туристов на лодках.

Мы, спросив, как добраться до каньона Увац, выбрали пешее самостоятельное путешествие. Идти, как оказалось, нам надо было порядка 15 километров туда и обратно. По горам и диким ландшафтом. Как только мы двинулись в путь, сразу стало понятно зачем мы здесь – красоты природы просто потрясающие, кругом много неизвестных мне растений, чистейший горный родник, разгуливают довольные коровы и лошади, а воздух такой, что с непривычки можно свалиться в обморок. Толи невероятные виды, то ли чистейший воздух, то ли непростая дорога, но мне пришлось сделать посох, чтобы легче было добираться до цели. Чувствовала себя героем Властелина колец, идущего по горам Средиземья, в окружении верных соратников Гендальфа и Арагорна.

Дойдя до финальной смотровой площадки мы были поражены, насколько невероятные виды открываются с нее. Вдоволь нафотографировав себя и местных орлов, занесенных в Красную книгу: больших, красивых и гордых птиц, мы двинулись назад. Пожалуй, самый вкусный стакан воды в моей жизни был выпит здесь: пройдя около 15 километров и дойдя до родника с чистейшей водой, понимаешь, что такое счастье.

На обратном пути, ребята сказали, что в этих краях делают очень вкусный домашний сыр. В чем нам удалось убедиться на собственном опыте и приобрести ведерко сыра домой. Если будете в районе каньона Увац, рекомендую попробовать, это очень вкусно!

На Сербский Афон мы все же съездили, но уже другой компанией – с другом-музыкантом и его женой. Как оказалось, Овчаро-Кабларское ущелье довольно большое и объездить все монастыри за один день невозможно, тем более, к некоторым очень непростые дороги. Мы посетили два: мужской и женский. Когда мы находились в женском, пошел очень сильный дождь и мы вынуждены были переждать его под навесом (вместо привычного глазу храма там стоит шатер, исполняющий его функции, а рядом навес). Монахини угостили нас домашним вареньем, вкусным кофе, компотом и даже ракией. Запечатлев на фотоаппарат замечательные горные виды, мы двинулись в обратный путь.

Вечером нас ожидал концерт в одном из кралевских клубов того самого друга, который возил нас на сербский Афон. Он гитарист, исполняет различные песни, как популярные, так и не очень. За стаканом апельсинового сока я прониклась сербскими хитами, которым подпевал клуб и стала немного разбираться в сербской поп-музыке. Заполночь вернувшись домой я сразу пошла спать, ведь на следующий день меня ждало не менее увлекательное одиночное путешествие в Нови-Сад.

Город, расположенный на севере Сербии у берегов Дуная, раньше принадлежал Австро-Венгрии и примечателен тем, что содержит неповторимую архитектуру старой Европы.

На центральной площади Свободы можно увидеть католический костел святой девы Марии в готическом стиле, православную церковь Великомученика Святого Георгия, красивые старинные дома. Мне удалось погулять по многочисленным улочкам, а находясь в поисках музея изобразительных искусств Матицы Сербской, я познакомилась с Марко, который обменялся со мной контактами в социальной сети и обещал, в случае чего, помочь.

На следующий день я собиралась отправиться в национальный парк Фрушка-Гора и посетить там монастыри. Списавшись с Марко, мы решили сначала поехать в городок Сремски-Карловци, который находится по пути на Фрушку-гору. Автобусы в сторону ходят от оставновки возле Дуная, недалеко от парка, где стоит памятник Сергию Радонежскому.

Сремски-Карловци оказался чудесным городом, где очень приятная атмосфера и замечательная архитектура старой Европы. Кстати, там жили множество эмигрантов из послереволюционной России, и, даже, одно время сам барон Врангель и митрополит Антоний Храповицкий, а также там находился Синод Русской Православной Церкви заграницей (1921-1944 гг.).

После этого мы продолжили путешествие на машине с Марко и его приятелем, ведь добраться до монастырей самостоятельно невозможно. Они находятся на большом расстоянии друг от друга и городские автобусы туда не ходят.

Из посещенных монастырей больше всего запомнился Великая Ремета. Там, кроме храма, келий, есть неподалеку деревня в национальном стиле, с домиками, куда можно зайти и посмотреть быт сербов в старые времена, а еще великолепный многоуровневый фонтан с подсветкой.

Проведя прощальный вечер в ресторане на набережной Дуная в самой Петроварадинской крепости, я ощутила небольшую грусть. Ведь я познакомилась в Нови-Сад с чудесными людьми, которые показали мне город, рассказали много всего интересного, мы дурачились и веселились, как старые знакомые, жаль было с ними расставаться.

Вернувшись в Белград я решила вдоволь нагуляться по городу, исследовать все достопримечательности и прочувствовать атмосферу столицы.

Я жила в хостеле неподалеку от отеля «Москва». Решив погулять по центральной улице Теразие, где располагается «Москва», я пошла по направлению к самому большому храму Сербии и самому большому из православных в мире – собору Святого Саввы. Пройдя мимо величественного парламента, храма Святого Александра Невского, различных театров, Студенческой площади, памятнику царю Николаю Второму, я вышла к громадному собору Святого Саввы. Внутри купол кажется похожим на небо, он очень высокий и широкий, много строительных лесов и очень безлюдно в вечерний час. Храм до сих пор находится в строительстве, его возводят уже более 100 лет с перерывами – из-за войн, коммунизма и тд. Роспись храма теперь делают русские мастера. Некоторые иконы стоят на временных подставках – стены еще штукатурят. Ощущение новизны постройки. Свет пробивается сквозь круглые окна и мирно горят свечи, величественный храм в священном безмолвии. Вот, пожалуй, что мне запомнилось во время посещения.

На обратном пути, идя по ночному Белграду, в сумерках, сопровождаемых моросящим дождем, я увидела самый настоящий памятник человеческому разрушению. Большое каменное кирпичное здание, ничем не выделяющееся из белградского городского стиля. Не слишком высокое, угловое, оно располагается на перекрестке. Вокруг ходят люди и проезжает множество машин. Искореженное бомбами, с покосами, провалами, без дверей и окон оно выглядит чудовищно и напоминает людям, что может натворить человек в процессе своего безумия. Здание приобрело такой вид в следствие бомбардировки НАТО.

Наполненная новыми впечатлениями, на следующий день, я направилась в Голубацкую крепость. Три раза в день из Белграда ходит автобус до города Голубац и в пяти километрах от него распологается крепость. Путь от Белграда до Голубаца занимает более, чем два с половиной часа, поэтому ехать лучше с утра, автобусы обычно не опаздывают, а уходят в строго назначенное время – лучше не задерживаться. Я вот задержалась на 1 минуту, автобус ушел и мне пришлось подзарядившись кофе и штуделем, исследовать Белград, в частности, стадион Белград-арена, где играют Црвена Звезда и Партизан, а также уличный стрит-арт, коим богата сербская столица.

Проведя более двух часов в дороге, из окна автобуса можно познакомиться с тем, как живут сербы, их бытом и особенностями. Например, проезжая некоторые дома, можно понять, где недавно сыграли свадьбу – ворота домов принято украшать лентами. А выходя на остановку, можно узнать, кто из жителей города и села умер, обычно остановки обклеены траурными объявлениями. Вообще, мне показалось, что открытость и искренность присуща сербскому народу, они часто могут поделиться с незнакомцем и своими горестями и радостями, достаточно просты и прямы.

Проехав мимо города Голубац около пяти километров, я попросила высадить меня у крепости. Как оказалось, она сейчас на ремонте, а потому окружена множеством строительных лесов и забраться туда невозможно. Но впечатление все равно производит! Высокая крепость, расположенная на горе стелиться к самому берегу Дуная. Множество башен и бойниц радуют своей первозданностью, а отсутствие туристов добавляет ощущение уникальности путешествию. Под крепостными арками проходит автодорога, а древние стены соседствуют с ограничительными знаками. Увидев еще в Москве на картинке эту крепость, я сразу подумала, что поеду туда. Обычно ее фотографируют с воды, но, как оказалось, попасть на воду или противоположный берег не так просто, там уже находится другая страна – Румыния. Я попыталась договориться в местном туристическом центре, о том, чтобы на лодке подплыть к башне, но мне сказали, что осень – не сезон и чаще всего заказывают групповые туры, да и то летом.

В округе оказалось множество рыбаков, у некоторых из них есть лодки и они обещали мне помочь. Правда в итоге, попив со мной чаю, поболтав о жизни, они пришли к выводу, что подплывать к самой башне небезопасно, так как она находится недалеко от границы с Румынией и могу возникнуть проблемы. А чтобы плыть по нейтральным водам, надо отправляться от другого города, до которого надо ехать в районе сорока минут.

В общем, пришлось довольствоваться видами с земли. Уже поздним вечером, промокшая и уставшая, я ехала в автобусе в Белград, попутно «согреваясь» музыкой в наушниках и надеясь не простудиться.

В последний день в Сербии мне удалось прогуляться по центральными улицам столицы, увидеть необычный театр «Битеф», расположенный в бывшем костеле, а также увидеть самую большую в Сербии крепость – Калемегдан. С нее открывается замечательный вид на город и реку Дунай. Что меня удивило, в ее окрестностях, соседствуя с пушками и бойницами располагаются баскетбольные площадки и теннисные корты. В Сербии особенно популярны эти виды спорта. Может быть, это и есть одно из свидетельств, что сербы, не всегда, конечно, но часто с иронией относятся к происходящему и произошедшему, устраивая даже в центре города, в историческом месте спортивные уголки.

Возвращаясь в хостел за вещами, чтобы поехать в аэропорт на автобусе, я сфотографировала отличное граффити, символизирующее русско-сербского взаимоотношения. «У нама je срце лавле – ми бранимо православле». Объединенные одной верой, похожими менталитетами, языками и исторической близостью, мы не можем быть друг другу чужими. Потому мы и останемся братьями навек.